博雅旅游网 > 非洲旅游网 > 摩洛哥 > 非斯

非斯老城 闯入中世纪的迷宫

      向导用打赌样的口气对我说:“没有我带着,你一定会在古城里迷路的!”没有理会他,我径自闯进了一千多年以来屹立于此不曾有过任何改变的老城里。迷宫一样错落的非斯老城,站在现代社会对面的北非摩洛哥古国文化,那些美妙的停留让人忍不住惊叹!

    一位衣着体面,大腹便便的摩洛哥人在旅馆的门外用很标准的英语对我说:“进老城一定得找一个导游,没有一个外国人不在非斯老城中迷路,因为你来自二十一世纪,而这里的街道已经有一千年没变样了。我是老城的官方导游,可以带你去任何一个你想去的地方。”

    尽管我很欣赏他的这段话,但还是谢绝了他的好意,一头拐进了通向老城的胡同。刚走了没几步,路边一下子又冒出两个半大小子,也执意要给我做向导。我还没有将这两个半大小子甩掉,第三、第四个“导游”又冒了出来,我只能以这两个小孩为挡箭牌,推说他们是我的导游,避开了更多的毛遂自荐。

    眼看街道越来越窄,岔道越来越多,当前后左右的行人、毛驴和货摊即将把我仅存的方向感彻底搅乱之际,我最后一次和颜悦色地告诉那两个已跟了我一路的毛孩子,今天我绝对不需要导游,也绝对不会进任何一家店铺买东西,如果他们愿意,过些天可以在老地方等我,我跟着他们去购物。听了这番话他们才离去。其实,他们只是与我拉开了一段距离而并未真正离去,我一直在他们的视野中。后来,我好几次真的陷入了迷魂阵,正在不知所措,这两个毛孩子就会冒出来,大声喊着指出哪条路才是我该走的。那个岁数大一点的男孩最后告诉我,他们真是怕我走丢了才跟了我一路。

    晚上回到旅馆后我开始读手头那本非斯老城的介绍:“非斯老城共分为187个区,每个区内都有自己的清真寺、古兰经学校、面包房、汲水池和公共浴室。整个老城0有 300多座清真寺,9000多条小巷和20万居民。它是今天世界上规模最大的、持续有人生活的中世纪城市。1000多年间,非斯一直是摩洛哥的宗教、文化、商业和政治生活中心。”早上进老城前我还没有读到这段文字,只是从该书的地图上判断横穿老城的距离不会超过两公里,若早读了这段介绍,恐怕我不敢贸然进城。

      根据传说,巴格达1王朝的穆莱·伊德里斯二世在公元9世纪前后为了建立一个新的穆斯林王国而来到了这片水草丰盛的谷地中。在为新国都挖掘地基时人们出土了一把金斧头。在阿拉伯语中“斧头”被称为非斯,古城便因此得名。

    今天的非斯老城延续着1000多年前的城市格局,踏进它阴暗、嘈杂和狭窄的街道,犹如被蒙上双眼走进了一片深邃神秘时空中。这里没有为吸引游人而特地营造的古意,历史和现实水0融,又泾渭分明。不用多久你就会发现,那份深邃神秘的背后其实就是沧桑岁月的历史沉淀和摩洛哥人秉持传统的坚持精神。

    非斯老城中处处是惊异。宏大古老的清真寺就隐藏在狭窄的老街边,从厚重的木门向里望去,铺着蓝色马赛克瓷砖的庭院宽广而宁静,几位信徒在庭院的树荫下闭目祈祷,满街的喧嚣早被他们抛到了九霄云外。而菜市场边那仅有一间屋大小的古兰经学堂里正值课间休息,学习古兰经的孩子们与普通学校的孩子并没有什么两样,他们尽情地嬉戏打闹着,欢声笑语融入菜市的阵阵叫卖和吆喝中。

    非斯曾是北非穆斯林世界的教育中心。世界上最早的伊斯兰大学就曾诞生于此,那时,来此求学的人们不仅来自阿拉伯世界,更有许多学者来自欧洲大陆。然而并非所有的人都为研读古兰经而来,昔日伊斯兰世界在数学、医药和天文学上的成就曾使古老的欧洲望其项背。非斯在后世便有摩洛哥伊斯兰文明起点的美称。今天,尽管西式教育已经在非斯普及,但许多家庭依旧选择古兰经学校为儿童的启蒙之地,规模不一的古兰经学校、学院成为许多非斯的青少年接受教育的第一座学堂。

    对精神生活的高要求并没有削弱非斯人对美食的渴望,这点清楚地反映在老城中的大小食品店里。从糕饼、干果、糖果到西式的蛋糕、巧克力、饮料以及许许多多我根本叫不出名字的当地传统美食应有尽有。而遍布街道小巷中的食摊也同样吸引我,我在一处食摊上品尝过一种当地的大油饼,现炸现卖,香脆热乎,吃的时候撒上点糖霜,它的口感极似中国北方的炸油饼。

      铜器和皮货是非斯最著名的两种传统手工艺品。

    老城里有上百家出售和制作传统铜器的店铺,铜匠铺子的规模都很小,最多可容身两个工匠一起工作,而出售铜器的店铺尽管也都不大,但是金光灿烂的铜盘、铜壶,铜杯和铜灯让这些小铺子蓬荜生辉,灿烂明亮。摩洛哥的铜器除了具有明显的穆斯林传统装饰艺术特点还具备了浓厚的北非气息,柏柏尔人的传统装饰图案都可以从这些铜器上发现,它们也是最受外国游客喜爱的旅游纪念品。

    非斯老城千年未变的城市格局也决定了当地人独特的生活习惯。走进老城标志性的巴巴布杰洛德(Bab Bou Jeloud )城门,你就告别了车水马龙的繁忙。在老城狭窄曲折的街道小巷里是看不到汽车甚至自行车的,这里一切运输都靠人力和畜力完成。平时不起眼的小毛驴,因为它们小巧的个头和吃苦耐劳成了非斯老城中运输工作的生力军。

    尽管如此,身材娇小的小毛驴在老城中也并非无往而不胜。这里有许多街道和巷子,如果你没有亲眼看见是绝想象不出那会是一条路,这种路窄到一个体态微胖的人通过都有困难,是名副其实的“一线天”。但路上的人家都有门牌,这点清楚地表明了它是非斯老城一条有名有姓的道路。这样一条路的尽头往往别有洞天。

    我曾被一队驮着羊皮的小毛驴逼近了这样一条“一线天”,哪想到钻出了这条黑巷竟是片专门制作和出售皮货的街区。这里的街道上举目皆是具有当地传统款式和鲜艳色彩的皮包、皮鞋、皮帽和皮衣。我信步走进一家皮货店,发现它的背后竟是一个规模庞大的露天染房,宽大的庭院中有上百口露天的染池,一些工匠正在染羊皮。染房的空气中弥漫着皮革、烟草、淤泥和一种怪异的气味,店里的一个伙计告诉我,这股怪味是鸽粪的味道,它是以传统工艺染皮时必不可少的添加剂。

    非斯的传统皮革制品在北非享有盛誉,而制作它们的每一道工序至今依旧严格地按照传统工艺进行着,这种对传统生产方式的坚持是非斯皮货质量的保证。我在非斯的那个星期里参观了老城中许多皮货作坊,发现那里的一切均是以传统手工完成的。惟一称得上“现代化”的工具就是几台绝不算新的缝纫机和一个个可口可乐玻璃瓶,据说这种玻璃瓶用来鞣皮极为顺手。

    如果说非斯人对工艺品的生产坚持传统有一定的商业考虑外,老城居民的日常生活却完全是传统习惯的延续。

      这里没有汽车,一切货物都需肩扛手提。许多家庭都需在公共汲水池中获取生活用水。人们将在家中准备好的面包坯一筐筐地搬去社区中的公共面包房,付上极少的加工费请这里的面包师傅烤出三餐的口粮。每个社区的公共面包房不仅为社区居民们提供着新鲜的面包和糕点,它也是家庭主妇们谈天说地、蛮短流长的重要场所。而非斯的面包师们也是全城消息最灵通的人士。

    非斯老城的生活就悠然在永无休止的敲打声中和抑扬顿挫的吆喝声里,年复一年,日复一日。没有人在这里求快,人们认真敲打着一只只铜盘,仔仔细细地为鸡蛋讨价还价,一步一个脚印地过着日子。其实,正是非斯人这种秉持传统、认真生活的态度造就和延续了非斯的传奇。

    然而,当你一步踏出古城门,一个活生生的、21世纪的非斯就会迎面向你扑来。高速公路上到处是高速行驶的机动车,色彩鲜艳的法语广告牌似乎在提醒着每一个人摩洛哥曾经遭受法国殖民的那段痛苦历史。现代化的办公楼、酒店、咖啡馆,还有北非那灿烂夺目的眼光,总让我有时光错位的异样感受。

    咨询补给

    非斯老城官方旅游网站:www.morocco-travel.com/h/Fes

    饮食:有几样当地美食一定要试试。

    哈里拉(Harira):哈拉里是摩洛哥人喜爱的蔬菜汤,它是传统的摩洛哥食品,并没有什么一般人难以接受的口味,有机会应该一试。特别是在寒气逼人的日子里,来一碗热气腾腾的哈里拉真是又驱寒又果腹。

    塔金(Tajine):相信每一个被这道菜吸引的人首先是从它那奇异的容器开始。塔金的容器多为陶制,高级餐厅中有瓷质容器。它分为盛盘和盖子两部分,它的盖子为尖锥状,极为引人注目。而这道菜的本身则是由文火慢炖出的鸡肉或牛肉和蔬菜,菜肉就在这一造型独特的容器里烹制而成,美味无比。

    库斯库斯(Couscous):对北非和阿拉伯饮食略知一二的人都一定听说过这道菜,相信到了摩洛哥你也一定会吃很多库斯库斯。库斯库斯本身指的是一种烘焙出的粗面粉,吃的时候加上特制的汤汁和摩洛哥小香肠。它是一道简单的当地传统菜,但一个好厨子做出的库斯库斯一定会让你回味无穷。

    旅馆:尽管老城中有不少旅馆,但由于环境比较局促和吵闹,可能的话尽量下榻在老城外围,而往返老城的交通非常方便。即使入夜后在老城中用餐,饭后餐厅都会派小童将客人送出老城。

    购物:作为上千年的商业中心,非斯实在是有太多的东西可以买,而这些商品的价钱实在也是非常吸引人。但是,千万别忘了货比三家并狠狠地讨价还价这两个原则。穆斯林是世界上最好的生意人,而摩洛哥的柏尔柏人更不例外,他们勤劳肯干,并精于计算,如果你看见什么喜欢的便掏钱,一定会被他们认为是冤大头,而与他们认真地讨价还价,他们可能还会调侃:“你真像个柏尔柏人”。

上一篇:[多图]一生中必须要去的10个地方
下一篇:[多图]肯尼亚惊喜之旅 玩转Safari
元芳正在关注以下资讯:

.